Самостоятельное путешествие по норвежским фьордам. Второй важный вопрос – как вы собираетесь путешествовать? Отзывы по месяцам

Сказочная Норвегия нас ждет

Для начала мы выбираем город отправления, удобнее всего получится отправится из г. Санкт-Петербург, потому что ближе по расстоянию и от него ходят автобусы luxexpress за 670 руб. до г. Таллин (Эстония), но также можно отправиться из г. Москва, из г. Киев в Таллин бюджетными автобусами компаний Ecolines, Eurolines и др. от 1800 руб. в одну сторону.

Пример покупки билетов на автобус до Таллина с тарифом в 670 руб.

Скидочные предложения

Бывают скидочные дни

Автобусы самые комфортабельные.

Они часто предлагают:

Отдельная зона Lounge в задней части автобусов;
Комфортабельные кожаные сидения со столиками, на которых удобно работать с ноутбуком;
Бутылочка воды и закуска;
Бесплатные горячие напитки и газеты;
Простой бесплатный доступ в интернет WiFi*;
Электрические розетки (220 В) расположены у каждой пары сидений;
Аудио-видео программа «Lux Express TV» : свежие новости, прогноз погоды, музыкальные клипы для развлечения;
Возможность приобрести комплект из подушки и одеяла;
Климат-контроль;
Постоянно работающий туалет.

Комфортное перемещение на автобусах до Таллина

Оформить визу онлайн:

Либо сразу отправляемся самолетом от бюджетного авиаперевозчика Ryanair за 20 евро (800-1000 руб.) в столицу Норвегии Осло.

Пример покупки авиабилета до Осло за 20 евро

От аэропорта Осло, до центра города каждые 20 минут ходит специальный поезд «Фли тог» (fly toget), он стоит 50 крон на человека (около 200 руб.).

Идет он 15 минут и приходит на Центральный вокзал Осло (Oslo Sentralstasjon), в самом центре. Оттуда легко добраться практически до любой гостиницы, забросить вещи, отдохнуть малость и можно погулять вечер по Осло.

Прогулки по столице Норвежских фьордов – Осло.

Ночной город Осло

Стоит погулять вокруг Королевского дворца. От дворца начинаеться главная улица города – Карл Юханс гате (Karl Johans gate), найти ее очень легко.

Если стать спиной к зданию Центрального вокзала, то прямо перед вами и будет эта главная улица. На ней состредоточены магазины, рестораны и прочие развлечения.

Она не длинная, ее легко пройти минут за 15. Королевский дворец стоит на возвышении и хорошо виден.

крепость Акешхюс

Направо от Королеского дворца расположена Ратуша и Аккер Бригге (Akker brygge) – набережная Осло, самое дорогое место города.

Рестораны там весьма кусачие, но можно просто дешево посидеть на ступеньких набережной, съесть мороженое, полюбоваться видом Осло- форда и крепости Акешхюс (Akershus).

Ниже видео о том, как добраться до языка тролля.

Если Вы приехали, чтобы налюбоваться , но денег не особо много и у Вас нет возможности, или охоты арендовать машину, чтобы увидеть по максимуму живописные фьорды Норвегии, тогда поступаем следующим образом.

Норвежские фьорды в Бергене

Заказ недорого трансфера – такси в Норвегии

Отправляемся в сказку с фьордами в Берген

Нам предстоит путешествие в Берген, в страну фьордов и горных вершин, так что стоит лечь спать по-раньше и приобрести бюджетный билет.

Вообще билеты до Бергена можно купить на поезд, самолет или автобус.

Про первые два я рассказывать не буду, там все просто, пошел в кассу вокзала и купил. Только стоит один билет 700 крон в одну сторону. Дороговато будет!

Я же хочу посоветовать бюджетный вариант, рассказать секретный секрет.

Есть такой автобус, называется «Автобус низких цен» если переводить дословно. Нужно найти в интернете сайт .

К сожалению на английский он не настраивается, но не так сложно там разобраться, можно с помощью переводчика Google автоматически перевести сайт с норвежского даже на русский.

Переведенный на русский язык сайт, благодаря Google

Если у Вас нет программы Google Chrome и у Вас только Норвежский, разбираемся с ним! :) Вверху стоит «Velg strekning», это значит выбрать направление.

Если щелкнуть на стрелочку, то откроется Осло – Верген-Осло, Осло-Трондхейм-Осло и так далее. Этот автобус ходит из Осло в Берген, Трондхейм, Кристиансанд и Копенгаген.

Затем выбираем пассажиров:

voksne – значит взрослый, student;
militær – это студент и военный, служащий в армии;
barn/honnør – это дети до 18 лет;
последние – дети до 3 лет.

Последние едут без места, но в автобусе всегда полно свободных мест, это не проблема.

Разбираемся с сайтом на Норвежском:)

Внизу находятся календарь, дни обозначенные черным – это обычная цена, оранжевым – со скидкой. Серые дни – не активны, автобус не ходит. Выбрали нужные дни и нажали на оранжевую клавищу Neste.

Сразу возникнет расписание автобусов с указанием времени отправления и прибытия и ценами.

По скидке цена может быть всего 49 крон в одну сторону! Чем раньше заказываете, тем боле вероятность получить хорошие скидки.

Например с 22 по 23 июля я смотрела билеты, они стоят 99 крон до Бергена и 49 обратно, все вместе всего 148 крон.

Аренда автомобиля в Норвегии

Это просто фантастически дешево для Норвегии

Цены расположены в две колонки, первую колонку можно изменить после заказа, там цены выше, вторую колонку изменить нельзя! Но ведь даже если что- то сорвется, все равно 148 крон не такая большая потеря.

Затем нажимаем на кнопку Forsett bestilling и заносим данные на пассажиров. Fornavn- имя, Etternavn – фамилия пассажира, внизу телефон и электронный адрес.

Опять нажимаем Forsett bestilling, продолжаем заказ. Нужно оплатить заказ кредитной картой, другие платежи не принимаются, заплатить в автобусе нельзя!

Принимают VISA, MasterCard, American Express. Выбираем карту, заносим ее номер, дату и последний квадрат – код защиты на обратной стороне карточки, над магнитной полоской.

Впрочем, я думаю все, у кого есть такие карты, прекрасно знают, как ими пользоваться. Это безопасно вполне, никто ничего лишнего не снимает.

И нажимаем последную кнопку – Betal. Все, заказ сделан, нужно распечатать подтверждение с номером заказа, еще одно подтверждение придет на электронный адрес, который вы указали.

После этого подходите на автобусный вокзал к нужной платформе, она тоже будет указана в заказе, примерно так Oslo, Sentral bussterminal, spor 5, водителю показываете распечатку и удостоверение личности.

Годится паспорт, водительские права и даже кредитка.

Нарёйфьорд – то, что встретится Вам по пути, катаясь на автобусе lavprisekspressen

Я советую всем выбирать автобус, отправляющийся в 10 утра. Эта поездка сама по себе не обыкновенный тур через всю Норвегию. Первые два часа автобус идет по довольно живописным местам, но все же не горы, зато потом начинаются просто головокружительные красоты! Вот например:

проезжая Гудванген

Станция Мирдал

ущелье Стальхейм

водопад Шёьфоссен

Поездка, в целом, занимает время с 8,40 до 20,35, практически весь день.
Желающие могут остаться в Бергене еще на один день и прокатиться на катере по Согнефьорду, посетить острова или совершить еще какую-нибудь увлекательную прогулку.

Те же,у кого не так много времени, могут вернуться в Осло ночным автобусом. Он уходит в 23 часа с автобусного вокзала в Бергене и приходит в 7 утра в Осло.

сказочные места неподалеку от Согнефьорд

Оформить туристическую медицинскую страховку

Выбираем экономное и комфортное жилье в Норвегии

Все жилье, в более менее развитых городах мира, советую арендовать на сайте . Здесь будут цены, во многих случаях, ниже, особенно если это страны ЕС, и за 1000 рублей Вы уже арендуете не среднечковый отельчик, а отличное комфортабельное жилье у местной звезды, у жителей города.

Как например, мы арендовали за 1000 руб. (на двоих) великолепную комнату с выходом на сад, с завтраком, в доме у самой Мисс Шри Ланка.

Cейчас сервис дарит всем новым пользователям купон на 25$!

Переходите по ССЫЛКЕ и получите свои 936 руб. на первое бронирование!

Потрясающая семья мисс Шри Ланки, у которой мы жили в г.Коломбо (Шри Ланка)

комната, которую сдавала Мисс Шри Ланка за 1000 руб. в сутки

Вы больше общаетесь на английском, развиваете его
Бесплатный гид (заселяющий Вас, владелец жилья), который подскажет, что и как лучше посмотреть в округе
Новые друзья зарубежом (если Вы дружелюбный человек конечно).

Одни преимущества, поверьте! Проверено на собственном опыте.

Вот например жилье, которое я нашла, регулируя цены в Норвегии (Осло) на этом сайте, за 10-15 секунд, выглядит здорово, правда?)

Всего за 50-70 долл. на двоих можно найти очень комфортное проживание в Осло!

Проживание в районе Фьордов, в городке Берген

Отели в Норвегии

Итоги

Таким образом, можно экономно не только добраться до Осло (столицы Норвегии), но и путешествовать недорого по Фьордам, по самой кристальной, дорогущей и прекрасной земле в Норвегии!

Подводя итоги, мы выяснили: чтобы добраться до столицы Осло, нам потребуется от 1500 руб. с г. Санкт-Петербург (~45 долл.) и примерно 3000 руб. (~100 долл.) с г. Москва и г.Киев и еще 888 руб. с возвратом в Осло, чтобы увидеть Фьорды, путешествуя Норвежским автобусом lavprisekspressen!

Т.е. на все транспортные расходы мы потратим около 5 тысяч руб. (~140 долл.) с возвратом в Россию или на Украину!

Норвегия — страна с уникальной природой, населенная замечательными добрыми людьми, которые свободно говорят по-английски и с радушием принимают гостей. Кроме природных красот и приятных людей там есть еще кое-что, что позволяет стране занимать уверенные позиции в рейтинге крупнейших мировых поставщиков энергоносителей. 50 лет назад на шельфе Северного и Норвежского морей нашли крупные месторождения нефти и газа. Норвежцы установили на морском дне нефтедобывающее оборудование и теперь являются владельцами одного из самых эффективных в мире комплексов по добыче углеводородного сырья.

Конечно, хорошо, что у Норвегии есть нефть. Плохо то, что из-за этого в стране установлен высоченный ценник на еду, жилье и транспорт. Покупательская способность местного населения позволяет приобретать товары и услуги по местным ценам, но жителям других стран мороженое за 10 евро и хлеб за 6 евро могут показаться дороговатыми.

Этот фактор зачастую сдерживает людей, желающих посетить Норвегию, ведь красоты в мире много, так зачем платить больше? Поверьте, Норге стоит того, чтобы потратиться на путешествие!

Виза в Норвегию

Нужно получать визу заранее в посольстве. Также можно въехать по многоразовой шенген визе другого государства. Я летала по испанскому полугодовому мультишенгену, причем Норвегия была первой страной, которую посетила по этой визе.

Валюта — норвежская крона (NOK), 1€ = 8.4 NOK
Практически повсеместно принимают пластиковые карты.

Авиабилеты в Норвегию

Авиабилеты Москва — Осло — Москва можно купить за 110€ евро на рейс с пересадкой компании AirBaltic и за 160€ на прямой рейс Аэрофлота.

Билет Осло — Берген в оба конца стоит 48€ . Если нет цели посетить столицу, то можно покупать авиабилет из России в Ставангер, Берген или Олесунн. Такой билет обойдется приблизительно 215€ на непрямой рейс.

Цены в Норвегии

Цены на жилье

Цены на жилье выше, чем в других странах Европы. Кровать в общей комнате в хостеле Осло обойдется минимум в 25€ , а то и в 35-40€. Номера в отелях стоят от 70€ , средняя цена — 100-120€ за двухместный номер в отеле 3*.

Если вы путешествуете на машине (а это самый лучший способ исследовать Норвегию), можете останавливаться в кемпингах. В среднем 50€ за троих за ночь.

Также в Норвегии можно бесплатно ставить палатку в общественных местах. Сайт кемпингов: http://www.camping.no/

Цены на еду

Еда в кафе и ресторанах стоит недешево. Например, обед в заведениях фаст-фуда Макдональдсе или Burger King обойдется в 12€ . Если хочется перекусить в кафе и ресторане, то рассчитывайте платить не меньше 20-25€ за блюдо.

Чтобы снизить затраты, можно покупать еду в супермаркете и готовить дома или, если вы едете из России на машине, закупите еду дома и везите с собой.

Цены на транспорт в Норвегии

Как я уже писала ранее, дешевле путешествовать компанией на авто. Можно арендовать машину на месте или приехать на своем транспорте.

Общественный транспорт развит хорошо. Билеты на поезда, курсирующие между городами, обойдутся в 30-60€ в зависимости от расстояния. Чем раньше приобрести билеты, тем их цена ниже.

Сайт Норвежских железных дорог (NSB): https://www.nsb.no/

Цены на развлечения

Самым популярным развлечением является посещение фьордов. При многодневных круизах по фьордам цена обычно колеблется в районе 100€ с человека в день.

Короткий круиз по Гейрангер-фьорду на корабле стоит 24€ с человека за полтора часа.

За 58€ можно покататься на надувной лодке.

Как сэкономить деньги

Couchsurfing — останавливайтесь бесплатно у каучсерферов, ведь расходы на жилье — одна из основных статей затрат.
Готовить дома и не пить алкоголь — живя у каучсерферов или снимая квартиру, можно готовить дома. Это намного дешевле, чем питаться в ресторанах и кафе. Так как даже бутылочка пива стоит 7€, лучше воздержаться от употребления алкоголя, если ваш бюджет ограничен.
Палатка — возьмите с собой палатку и спальник и ночуйте в национальных парках или на берегу фьордов — это законно и абсолютно бесплатно.
Карта туриста — в каждом норвежском городе можно купить карту туриста, которая дает большие скидки на музеи, посещение достопримечательностей и поездки на общественном транпорте.
Бронируйте заранее — если есть возможность, забронируйте билеты на поезда и автобусы заблаговременно. В некоторых случаях можно сэкономить до 50% стоимости.

Достопримечательности (города и фьорды) Норвегии

— Осло — столица страны. По отзывам приятный город с большим количеством музеев. Сама там не была, поэтому описывать не буду.

— Язык тролля , он же Скала Троллтунга (Trolltunga) — выступ скалы над озером Рингедалсватне. Поход на скалу занимает 8-10 часов. Тролльтунга — одно из самых зрелищных в мире мест для селфи по версии http://www.visitnorway.com/

— Лофотенские острова — знамениты аутентичными деревушками, китовыми сафари, рыбалкой и природными достопримечательностями.

Чем заняться в Норвегии, мой ТОП-7

Подняться на — это Обязательно! Незабываемые впечатления гарантированы.

Отправиться на по Гейрангер-фьорду.

16 октября 2009 г. 8:39 Осло — Норвегия, Стокгольм — Швеция, Хельсинки — Финляндия Июль 2008

Вот уже сентябрь у на пороге и можно подводить итоги прошедшего лета. Мы: я - Борис и моя жена - Лена, этим летом ездили на машине по Норвегии. Три недели и 3700 километров. Эта была наша вторая поездка в эту страну. Прошлым летом мы ездили по северной части Норвегии, от Лафотенских островов к мысу Нордкап.

А в этом году решили охватить центральную часть.

Маршрут составляли используя информацию из разных путеводителей. Очень помогли рассказы путешественников, разместивших информацию в интернете, за что им отдельное спасибо.

Что бы оставить за собой свободу во времени передвижения и выборе места стоянок, решили заранее не бронировать гостиницы и не покупать никакие билеты. Купили только билеты на паром Silij Line: Хельсинки - Стокгольм. Хотя на Viking Line билеты и дешевле, но за два дня до отъезда не оказалось дешевых кают. (Информация о билетах на сайтах: www.tallinksilja.com и www.vikingline.fi)

В нашу машину (Toyota Highlander 2004 г. в.) вместе с личными вещами мы положили палатку, спальные мешки и всякую туристическую мелочь.

Совет: Обязательно возьмите с собой палатку и постельное белье -пригодится.

Итак … поехали.

День первый: Санкт-Петербург - Торфяновка - Хельсинки (356 км), и паром Хельсинки - Стокгольм

Выехали из Питера пораньше, чтo бы с запасом по времени приехать к парому. Но на границе в Торфяновке простояли четыре часа, и если бы еще немного задержались, точно опоздали бы на паром.

Дорога до Хельсинки привычная, т. к. мы часто бываем в Финляндии, и ее описывать не будем. На паром все таки успели и вот мы уже на пароме Silij Line движемся в сторону Стокгольма.

На этом пароме мы уже бывали лет 10 назад. Ничего с тех пор не изменилось. Все на достойном уровне: рестораны, магазины, комфортная каюта. Единственное о чем пожалели, это что взяли каюту без окна - сэкономили. Когда в прошлый раз были на этом пароме, взяли каюту с окном. Но тогда была новогодняя ночь, зима, темно. И что что там было за окном мы так и не поняли. Ну и решили в этот раз сэкономить. А в этот раз лето, светлая ночь, морские пейзажи. Так что советуем всем, если есть возможность, летом лучше брать каюту с окном (А класс). Не надо жадничать.

В Стокгольме у нас живут друзья, и они уже много лет звали нас в гости. У них мы и остановились на одну ночь, так что в начале путешествия нам удалось совместить приятное с полезным: - встретиться с друзьями и сделать паузу, которая в путешествии как выяснилось позже, очень важна.

Совет: Выезжайте из Санкт-Петербурга пораньше, особенно в пятницу и субботу, потому что, сколько вы простоите на российско-финской границе никто не знает. Может два, а может пять часов. Паромы из Хельсинки отходят: в17-00 (Silij Line), в17-30 (Viking Line), время финское. Регистрация на паром заканчивается за 1 час! От Торфяновки до парома время в пути составляет примерно 2 часа.

День второй: Стокгольм - Осло (516 км)

Дорога до границы с Норвегией отличная. В основном автобан. Ехали по навигатору сначала по трассе Е-20 до Orebro, затем по дороге Е18 через Karlstad. Поэтому проехали этот участок пути без остановок.

Не доезжая до границы с Норвегией примерно в 10 км, место называется Tocksfors, находится огромный Shopingcenter (Торговый центр). Там можно купить продукты и перекусить, к тому же в Норвегии это будет уже довольно дороже.

Границу Швеция-Норвегия проехали не останавливаясь. Евросоюз - это удобно. От шведской границы до Осло около 98 км, и эта часть пути уже более напряженная. Дорога более узкая и извилистая, к тому же на подъезде к Осло еще и платная. Но нам платить не пришлось, т. к. шлагбаумы все были открыты и мы въехали в общем потоке машин.

Планировали остановиться на ночлег в кемпинге, не доезжая 9 км до Осло (Bogstad Camp & Turistsenter, Ankerveien 117), но когда доехали до него, выяснилось, что места есть только под палатку, и то у самой дороги. Был еще не вечер, и нам не хотелось останавливаться в первую же ночь в Норвегии в не очень красивом месте, да еще и без удобств. В районе Осло есть всего три кемпинга, а два других расположены за Осло, и мы решили ехать в Осло и остановиться в гостинице.

Когда въехали в Осло, поняли, что сил уже не осталось, и голова уже соображала не очень хорошо. Благо перед глазами был навигатор и рядом жена-штурман с картой города. Дорожное движение в Осло довольно сумбурное. Развязки на подъезде к городу сложные и неудобные. Дорога на повороте может расходиться веером и переходить сразу в три четыре дороги да еще в туннель. Так - что даже глядя на навигатор, не успеваешь понять куда надо поворачивать. В центре еще хуже. Мы попали как раз в час пик, в понедельник. Пешеходы и велосипеды практически не давали ехать, часть дорог была перекопана и навигатор то и дело заводил в тупик.

Лена еще дома выписала адреса нескольких недорогих гостиниц в центре Осло, и мы больше часа крутились по центру с целью найти гостиницу, где были бы свободные номера. В конце концов мы нашли гостиницу в центре (Thon Hotel Spectrum, Brugata 7), заплатив 995 NOK за ночь с завтраком, при этом с трудом отыскав место для парковки машины (в Осло, да и в других городах Норвегии это достаточно проблематично), Перетащили вещи, перекусили и пошли смотреть достопримечательности города.

Честно говоря, Осло нас как-то не очень впечатлил. Наверное, потому - что только приехав из Санкт-петербурга, не очень хотелось опять болтаться по шумным, многолюдным улицам тоже большого города. Хотелось скорее в горы, к водопадам, ближе к природе. К тому же, ну нельзя город посмотреть за один день, а уж тем более за один вечер, после пятисот километров за рулем. В городе надо пожить хотя бы недельку, подышать его воздухом, побродить не только по центральным, но и по тихим, не приметным улицам.

Не торопясь рассмотреть уклад местной жизни и хотя бы попытаться почувствовать ритм города. Так что к Осло претензий нет, претензии пожалуй только к себе. Тем не менее, мы за 4 часа обошли основные достопримечательности (Крепость Акерхюс, собор Осло, парламент, ратушу), конечно, заранее подготовившись к этой пешеходной экскурсии, сфотографировали что было можно, посидели в кафе и … спать, спать, спать. Утром снова в путь.

Совет: Перед тем, как въезжать в Норвегию, бензином заправиться лучше еще в Швеции - дешевле. В пик сезона (середина июня- середина августа) недорогие гостиницы в Осло лучше забронировать заранее, хотя бы за сутки. Недорогие и приличные отели: www.thonhotels.no www.perminalen.no www.p-hotels.no

В Норвегии, на любой бензозаправке, купите карту кемпингов.

День третий: Oslo-Maurvangen (261 km)

Мы едем в горы. Из Осло по дороге Е 16 выехали в сторону Sundvollen. Двигаясь по этому маршруту, можно совершать экскурсии по городкам, относительно близко лежащим к основной трассе, а также пешие походы в горы или к смотровым площадкам в скалах. По Е 16 доехали до деревушки Fagernes, а затем повернули на дорогу 51, которую называют “панорамной дорогой”. Планировали сделать остановку в Beitostolen, где находится огромный кемпинг и спорт-отель. Когда туда добрались, картина была не впечатляющая.

Небо затянуто черными тучами, моросил мелкий дождь. Огромный кемпинг стоял на плоскогорье весь утыканный домиками на колесах. И это был, как показалось, даже не кемпинг, а целый город из кэмперов, палаток и деревянных домиков. Местные обитатели ходили в дождевиках и резиновых сапогах. Дул холодный ветер, было мокро, холодно и неуютно, температура за бортом +7 градусов.

Так что мы, хоть и устали, но поехали дальше, в надежде найти более уютное местечко. В 15 км от Beitostolen есть деревушка Bygdin, она расположена между двумя горными озерами, красивое место, с которого можно отправиться в походы на самые высокие вершины Норвегии в национальном парке Jotunheimen (2465 м), но и там изза погоды мы не стали останавливаться и поехали дальше.

В горах погода совсем не такая как на равнине. Буквально проехав километров двадцать, мы увидели совершенно другую картину. Погода резко изменилась, засветило солнце. Перед нами раскинулась красивейшая, зеленая долина с бурной горной речкой. И прямо на реке мы обнаружили очень уютный кемпинг. Место называлось Maurvangen, а кемпинг назывался “Besseggen Fjellpark”. Сняли уютный домик за 875 NOK с двумя спальнями (маленькие домики были все заняты), затопили камин и отметили благополучное «приземление».

Конечно, можно было поставить палатку, место было очень красивое, но было очень ветрено и холодно, да и в домике было гораздо комфортнее. Подкрепившись, пошли осматривать окрестности. Пейзажи Норвегии невозможно описать. На них надо ехать и смотреть, что и делают туристы со всего мира. Поэтому я даже не буду пытаться описать какие высокие горы, зеленые луга, и свежий воздух. Только скажу, что виды там такие, что дух захватывает, а воздух, не надышаться - он звенит! И ни одна фотография или видеосъемка не передаст реальных ощущений.

А утром, снова в путь. Потом правда пожалели, что не остались в этом месте еще на одну ночь, т. к. с этого места отправляются небольшие катера по горному озеру Gjende. Экскурсии начинаются в 7-45 утра и заканчиваются в 18-00. Весь день в горах, на озере, наверное было бы здорово!

День четвертый: Maurvangen -Valldal (169 km)

Отдохнувшие и посвежевшие, открытые для новых впечатлений мы тронулись дальше в путь, по дороге 51 в сторону деревушки под названием Lom. В этом живописном поселке в горах сделали небольшую остановку. Если от этого поселка поехать по 55 дороге в сторону Boverdal, то от туда по туристическим тропам можно попасть на вершины Jotuheimen. Всю информацию можно взять в поселке Lom. Но наш маршрут лежал в сторону Geirangerfjorden.

От поселка Lom мы двинулись по дороге 15 в сторону Geiranger. Дорога от Grotli до Geiranger поднимается до высоты 1038 м, а еще в 200-х метров выше находится смотровая площадка на горе Dalsnibba. Мы на нее не стали подниматься, т. к. было пасмурно, холодно и ничего не видно. В хорошую погоду вид оттуда потрясающий.

Чем отличается езда за рулем в горах. Вы не просто рулите, развалившись в водительском кресле. Во- первых: - вам надо постоянно смотреть на дорогу, поскольку дорога в основном состоит из крутых и очень крутых поворотов, и не отличается особой шириной. Во-вторых: - вам надо успевать посмотреть на великолепные пейзажи, открывающиеся буквально на каждом повороте или подъеме. Ну и в третьих периодически надо останавливаться на смотровых площадках. Выскакивать из машины и фотографировать, фотографировать и просто любоваться очередным творением природы.

Дорога на Geiranger отличается сложным крутым серпантином и великолепными видами. На подъезде к Geiranger мы остановились на смотровой площадке. Взгляду открывался вид на начало Geirangerfjorden с причалом, морскими лайнерами и кучей маленьких суденышек.

Сверху огромный морской лайнер кажется спичечным коробком, а многочисленные суденышки просто точками или мошками.

Сначала мы планировали остановиться в Geirangere на ночь. Но когда туда спустились, решили что не стоит этого делать. Городок кажется сказочным, только когда на него смотришь сверху. А когда мы спустились, то увидели что это просто причал: - с запахом солярки, гостиницей и кучей сувенирных магазинов, а также с огромным количеством туристов.

Мы решили купить билет на паром и отправиться дальше по маршруту в Valldal - столицу клубничных плантаций. Из Geirangerа в Valldal можно добраться и на автомобиле по горной, серпантинистой 63 дороге. Мы выбрали паром, убив сразу двух зайцев: совершили экскурсию по знаменитому Geirangerfjorden (один из четырех объектов в Норвегии, включенных в список ЮНЕСКО), отдохнули, и добрались до нужного нам места. Паром из Geiranger до Valldal ходит два раза в день: 12-00 и 17-15. Время в пути-2 ч 15 мин, стоимость парома: машина с водителем 315 NOK, пассажир 170 NOK.

На пароме посидеть практически было некогда. Мы бегали от борта к борту, снимали, ахали и просто тихо любовались. Фьорд, где над водой круто, почти вертикально вверх уходят зеленые скалы, где вдали видны живописные домики, и в самом деле изумительно красив. По обе стороны возвышались огромные горы с ниспадающими великолепными водопадами: ”Семь сестер”,”Фата невесты”, “Жених”и куча маленьких, наверное безымянных. Погода нас не баловала, моросил дождь, и горы от этого казались еще темнее и выше.

Когда смотришь на крутые, огромные темные горы снизу в верх, то вдруг понимаешь все величие природы. Ощущаешь себя маленькой писчинкой по сравнению с этими исполинами. И еще. Ты горами любуешься и восхищаешься, а они возвышаются, давят на тебя, как бы показывая тебе, кто здесь главный.

Паром причалил. Мы прибыли в Valldal, который известен в первую очередь своими плантациями клубники. Здешние жители добились таких успехов в плодоводстве, что понемногу выращивают даже абрикосы и персики. Дело к вечеру и задача номер один - найти ночлег. В самом Valldalle можно было остановиться в гостинице, но нам хотелось ночевать на природе, и мы поехали искать кемпинг. Отъехав от Valldal около 2-х км по дороге 63, мы обследовали несколько кемпингов и только в одном нашли так называемый “big house” - большой коттедж.

Маленьких домиков свободных уже не было. Или “big house” за дорого - или палатка на мокрой траве под дождем. Мы выбрали комфорт, заплатив 1000 NOK за ночь. Кемпинг назывался “Uritun Camping”. Чуть подальше от этого кемпинга по 63 дороге есть еще два кемпинга, один из которых “Gjerde Camping” достаточно большой, в красивом месте, в нем много домиков, но мест там не оказалось.

Совет. Если у вас ничего не забронировано, лучше позаботиться о ночлеге часам к трем - четырем дня, тогда еще может быть выбор, и вы можете снять в кемпинге недорогой домик со всеми удобствами. А позже вам предложат или место под палатку, или, если есть, большой дорогой дом (big house).

Потом был ужин при свечах и прогулка перед сном.

День пятый: Valldal-Alesund (170 km)

С утра на горы начал опускаться густой туман. Он как огромное живое существо пытался проглотить верхушки гор. А они, то прятались, то снова открывались. Мы собрали вещи и снова тронулись в путь. Вдоль дороги простирались огромные клубничные плантации. Мы купили немного клубники и салон автомобиля сразу наполнился сладким ароматом. Ягоды просто пальчики оближешь! А ведь клубника то выращенная на севере, в открытом грунте. Поразительно!

Мы движемся по 63 дороге в сторону Trollstigen. Немного отъехав от кемпинга, можно было сделать небольшую остановку в Gudbrandsjuvet и посмотреть на жутковатое ущелье шириной всего 5 м, но останавливаться еще не хотелось, и мы двинулись дальше. Красивые заснеженные горы - невозможно не остановиться и не запечатлеть эту красоту. На одной из смотровой площадке встречаем наших соотечественников и радостно обмениваемся впечатлениями. Вообще Норвегия наверное одна из немногих европейских стран, где искренне радуешься встрече с нашими соотечественниками. Наших там не много. Немцы, итальянцы, шведы, финны - а наших не много, почти нет.

Поговорив и поделившись своими впечатлениями, двигаемся дальше ближе к дороге троллей (Trollstigen). Погода опять портится, дует порывистый ветер, моросит дождь, честно говоря, становится немного страшновато, ведь впереди спуск с горного серпантина. Перед спуском делаем еще одну остановку - перекусить и купить сувениров. Погода в это время улучшается, выглянуло солнышко, асфальт почти сухой, так что можно ехать дальше и спускаться по знаменитой горной дороге с 11 коварными поворотами, при одной мысли о которых захватывает дух.

Во время движения мне эту горную дорогу рассмотреть не очень удалось, потому что когда ты за рулем на этом серпантине, головой по сторонам крутить уже некогда. Очень крутой спуск, много поворотов практически на сто восемьдесят градусов. Тормозные диски, как показалось, раскаляются до «красна». Ну конечно не докрасна, но колодками и перегретым металлом пахнет от всех машин. Дорога в ширину 4- 5 метров с небольшими расширениями через некоторые расстояния, Если ты проезжаешь мимо такого расширения и видишь что, из-за поворота показался встречный автомобиль, прижмись к обочине и пропусти. И так весь спуск.

На спуске останавливались два раза там, где были расширения: во-первых сильно перегревались колодки, ну и во-вторых хотелось сделать фото и видео, вид был просто захватывающий! Кругом шикарные водопады, высокие горы, а мы на дороге - змейке проверяем свое водительское мастерство. Тому кто любит порулить - обязательно надо туда съездить.

Спустившись по горному серпантину мы поехали через Andalsnes по дороге Е 136 в Alesund. Дорога в основном проходила вдоль фьордов ну еще и два тоннеля, достаточно протяженных. Когда приехали в Alesund, то поняли, что устали, видимо дорога троллей отняла у нас немало сил. Планировали остановиться в кемпинге, в 5 км от города (MR27 PRINSEN STRANDCAMPING A/S), но погода вновь нас не порадовала. Было холодно и дождливо, и мы решили остановиться в гостинице.

Заехав в город мы нашли информационно-туристический центр (указатель с буквой i) и попросили найти нам недорогой отель в центре. Доброжелательная норвежка, позвонив в несколько отелей нашла нам номер в гостинице Rika Hotel Skandinavie (Lovenvolgata 8). Неплохая гостиница в центре по цене 900 NOK с завтраком. На улице опять шел дождь, но не смотря на это мы пошли осматривать город. В Алесунде красивый центр города. Мы прогулялись по улочкам, зашли в церковь, поснимали фасады домов, а это настоящие щедевры, выполненные в стиле Art Nouveau,

Совет: В каждом городе есть информационно-туристический центр (указатель с буквой i), в котором можно забронировать отель в нужном вам месте, домик в кемпинге, узнать всю информацию о достопримечательностях и экскурсиях, а также взять карты и брошюры.

День шестой: Alesund-Runde (78 км и паром)

Утро. Все еще моросит дождь. С утра решили посмотреть еще одну достопримечательность - аквариум Atlanterhavsparken. Особого впечатления он на нас не произвел и мы отправились на остров птиц «Runde».

Из Алесунда выехали по дороге Е 39, затем повернули на дорогу 61 до Sulesund. Далее на пароме Sulesund - Hareid (стоимость парома: водитель и машина-80 NOK, пассажир-29 NOK), далее по 61 дороге до пересечения с 654. Дорога до Runde довольно живописная. Интересные мосты, шириной на один автомобиль. Подъезжаешь к началу моста и смотришь не едет ли кто сверху. Если нет, то вперед. На верх поднялся, там расширение. Смотришь вниз. Если кто-то едет навстречу- опять ждешь.

Остров Runde уникален тем, что здесь располагается самая южная в Скандинавии колония морских птиц. В этом птичьем королевстве обитает более полумиллиона морских птиц, около 230 видов, которые регулярно вьют здесь свои гнезда. За жизнью птиц можно понаблюдать либо со специальной площадке на горе, либо с борта лодки с моря. Мы сразу заехали в информационно-туристический центр, чтобы узнать о размещении и экскурсии. На острове оказался всего один кемпинг и комнаты в частных домах, которых в наличии уже не было (пик сезона).

Кемпинг оказался в 3 км, у самого подъема на гору. Как всегда, маленькие домики были заняты, и хозяин кемпинга предложил нам свой “big house”. Но это оказался не просто большой дом, а очень большой дом, состоящий из трех этажей с окнами на бухту северного моря. На вопрос, сколько это стоит, хозяин, немного подумав, назвал цену в 1000 NOK (~125 евро) Мы согласились, хотя сейчас понимаем, что конечно можно было бы и палатку поставить, т. к. была хорошая погода и хорошее место, ну и денег бы сэкономили (место под палатку стоило 150 NOK)

Дом оказался очень комфортным, с большой гостиной, из окон которой открывался красивый вид на бухту и море, под окнами кричали птицы. Мы разложили вещи, взяли палки для нордической ходьбы и пошли подниматься на гору, чтобы посмотреть на птиц. Подъем на гору оказался не прост, Достаточно крутой и продолжительный, а тропинка местами скользкой после дождя. Здесь нас здорово выручили палки. Пока “доползли” до смотровой площадки очень устали. Гнездовье птиц можно было бы посмотреть и с моря, сидя в катере, но надо было ждать экскурсию (экскурсии в определенное время, лучшее время для осмотра после 17-00) Нам не хотелось ждать, поэтому выбрали гору. Но признаться, мы не ожидали, что это будет не прогулка, а тяжелый подъем.

Вообщем сердце поначалу пыталось “выскочить”. Гнездовье птиц с горы смотреть не очень удобно, можно свалиться (ограждений нет), и очень высоко. В бинокль еще видно, но и то не очень четко. Наверное с катера было бы лучше. Но зато вид с вершины горы был просто потрясающий, а ради этого стоило туда лезть. Прогулка длилась примерно часа четыре. Здесь нам очень повезло с погодой, и мы обессилевшие, но довольные, спустились к подножью горы. Вечером попробовали порыбачить. Но увы нашу блесну, кроме медуз, никто не захотел проглотить.

День седьмой-восьмой: Runde-Briksdal (155 km)

Мы прощаемся с островом птиц и едем в сторону ледника Briksdal.

Сначала выезжаем по 654 дороге до пересечения с 653 по направлению в Eiksund. От Eiksund попадаем сразу в тоннель, который постепенно уходит куда то вниз, да так, что закладывало уши, через несколько километров дорога снова пошла наверх, и мы наконец-то увидели долгожданный свет. Выехав из тоннеля, мы поняли, что тоннель проходил под фьердом. Удивительное сооружение! Доехав до Volda садимся на паром в сторону Folkestad (стоимость парома: водитель и машина 60 NOK, взрослый 24 NOK) Далее от Folkestad мы едем по Е 39, а затем по 15 дороге в сторону Stryn.

От Stryn по дороге 60 в сторону Olden. Olden - небольшая деревушка, заполненная туристами с прибывшего корабля. В ней мы сделали небольшую остановку, заправились и купили продуктов и двинулись дальше по дороге 724 в сторону ледника. Отъехав от Olden, примерно, 5 км, мы решили позаботиться о ночлеге, увидев красивое место и табличку “Hutter Solberget”. Это оказался хутор, где стоял дом хозяина, и возле него несколько домиков, специально для туристов.

Хозяин ни слова не говорил по английски, но ни его, а тем более нас это не смутило, он показал нам домик и на пальцах показал, сколько он стоит. Домик, который стоял на возвышенности, оказался с двумя спальнями, со всеми удобствами и всего за 600 NOK, а место было просто потрясающее. С двух сторон горы с водопадами, а внизу изумрудного цвета горное озеро и огромное зеленое поле! Хозяин узнав что мы из России, почему то очень обрадовался, сказал что мы всего третьи туристы из этой страны на его хуторе, в основном у него останавливаются немцы. Мы бросили вещи и отправились на ледник. На вопрос далеко ли ледник, хозяин сказал: - минут тридцать на автомобиле.

Местные жители почему то не измеряют расстояния в километрах. И так везде. Это наверное как у чукчей. На вопрос далеко ли до пастбища оленей тебе скажут: - трое суток на собаках. Ну, наверное, в горах как и в тундре расстояние - не показатель. Важнее какой сложности дорога и за сколько времени ты ее преодолеешь. От хутора до ледника примерно 20 км, дорога очень живописная и мы несколько раз останавливались, чтобы все это сфотогрфировать. По дороге нам попались еще несколько кемпингов, которые находились также в очень красивых местах, но мы не пожалели, что остановились на хуторе. Доехали до Briksdal Fjellstove, оставили машину на парковке, и пешком пошли к леднику.

Можно доехать до ледника на маленьком экскурсионном автовозике. Им в основном пользуются пожилые туристы. Можно подниматься по этой же дорожке пешком. А можно подняться по тропинке. Она круче, но короче. Мы пошли по тропинке. Идти, примерно, 2-2,5 км

Подъем довольно крутой. К леднику поднимались по ущелью. С двух сторон горы и водопады. И когда ущелье заканчилось, уперлись в огромный голубой ледник, как бы свисающий с горы. Перед ним ледниковое озеро. Дул жутко холодный ветер. Но очень красиво! Под вечер мы вернулись на свой хутор. И у нас появилось желание остановиться здесь и отдохнуть пару дней. И мы остались.

На следующий день погода была прекрасная 25 градусов тепла, выглянуло солнышко. Мы загарали, катались по ледниковому озеру на лодке. И даже поймали на спиннинг форель! Почему «и даже», ну потому что я не рыбак и не знаю рыбацких тонкостей. Так что радости моей не было предела. Вечером на гриле приготовили эту форель. Было здорово. Сидя на террасе и любуясь окружающим видом, мы отдохнули и получили такой энергетический заряд, что теперь можно было смело ехать дальше.

День девятый: Briksdal - Flam (178 km)

Утром мы выехали из Olden по дороге 60 до Byrkjelo, далее по дороге Е 39 до Skei, и далее по 5 дороге до Sogndal. 5дорога от Skei красивая и платная (175 NOK), с 4-мя тоннелями, достаточно протяженными. От Sogndal доехали до Kaupanger, где сели на паром до Gudvangen. Этот паром ходит четыре раза в день по расписанию. Стоимость: машина с водителем - 540NOK, взрослый - 220 NOK.

Паром плывет по Sognefjorden, это самый длинный фьорд в Норвегии, и по Нэрейфьорду, самому узкому фьорду в мире, ширина которого 250 м при высоте гор в 1 км! Это второй объект из четырех, занесенный в список ЮНЕСКО. Через два часа, насладившись красотой и немного отдохнув, мы приплыли Gudvangen. Оттуда по 50 дороге проехав по двум тоннелям 20 км мы добрались до Flam.

Чем известен Flam? Конечно это знаменитая Фламская железная дорога. О ней много написано в литературе и путеводителях.

Добравшись до Flama мы в первую очередь решили найти ночлег. Время на часах 18-00, и с ночлегом возникли проблемы. В течении часа мы объездили все в округе, но увы. Деревушка очень маленькая и все гостиницы и кемпинги переполнены. Вот тут нам и пригодилась наша палатка и спальные мешки. Мы остановились в кемпинге “Flam camping og vandrarheim”. Кемпинг находился в самом центре Flama, в нем было много домиков, а также мест под палатку.

Кемпинг был полностью забит, нам еще удалось занять неплохое место под палатку, заплатив 165 NOK, но через час там уже не было мест даже под палатку. Мы поставили палатку, накрыли стол и поужинали. В кемпинге была кухня, душевые, холодная и горячая вода, правда, помыться в душе можно было только за 100 NOK (6 минут) Платить за горячую воду в душевых надо почти во всех кемпингах Норвегии (в душевых стоят автоматы, куда опускаешь монетку и льется горячая вода из душа).

Вечером сходили на станцию узнали расписание поезда.

День десятый: Flam - Voss (74 km)

Утром мы быстро собрали палатку и вещи, и рванули на станцию за билетами. И что вы думаете, придя на станцию в 8-00 утра, и отстояв в очереди, билеты мы купили только на 14-50. (Информация на сайте: www.visitflam.com) Во Flam прибывают крупные морские лайнеры и туристические автобусы - так что билеты надо брать заранее. Если бы мы знали, а информации такой негде не было, мы могли купить билеты еще вечером, когда приехали (кассы работали до 20-00)

То есть нам предстояло болтаться почти весь день вокруг станции и ждать, но куда деваться. Очень хотелось проехаться по знаменитой железной дороге и насладиться прекрасными видами, описанными в путеводителях.

Мы мужественно дождались нашего отправления, сели в поезд и вперед. Поезд преодолевает 20-километровый участок до станции Myrdal примерно за час, поднимаясь на высоту 866 м. Два раза в пути он останавливается на 5 минут. Мы вышли один раз у водопада Kjosfossen, посмотрели небольшое театрализованное представление с музыкой, сделали снимки и поехали дальше. На конечной станции Myrdal поезд постоял 10 минут и мы поехали обратно во Flam. Каково же было наше разочарование, когда мы поняли, что виды, которые мы уже видели, путешествуя на машине, гораздо интересней и красивей.

И из окна обыкновенного поезда в основном видно только крону деревьев, стены тоннелей, которых целых 20 штук, общей протяженностью 6 км! С некоторым чувством разочарования мы через пару часов вернулись обратно во Флам, сели в машину и рванули дальше. Сначала по 50 дороге через тоннели до Gudvangena, затем по 13 дороге в сторону Bergena. Участок 13 дороги от Gudvangena до Voss проходил по ущелью, с двух сторон красивые горы и горная речка, очень живописное место.

Поскольку с последней экскурсией по железной дороге мы выбились из графика, в этот день мы уже не успевали доехать до Бергена, пришлось сделать непредвиденную остановку на ночлег. Остановились мы в поселке Voss, поднявшись на 3 км в гору, на горнолыжный центр”Voss Resort Bavallstunet”. Сняли уютный домик с травой на крыше по цене 750 NOK. Прекрасное размещение, красивый вид с горы.

День одиннадцатый: Voss - Bergen (85 km)

Утром, как обычно, позавтракали, убрали домик (домики всегда убирали сами, хотя можно было заплатить за уборку, но решили сэкономить), и двинулись в город Bergen, который называют ”воротами в царство фьордов”.

Разместиться решили в кемпинге, не доезжая до Бергена. По дороге 13 (Е 16) от Voss доехали до пересечения с дорогой 580 и повернули по ней в сторону Бергена. На 580 дороге сначала заехали в кемпинг“Lone Camping mg AS”,Hardangerveien 697, а затем в другой - ”Bratland Camping”, 5268 Haukeland. И в том и другом кемпинге домики остались без удобств за 300 NOK, нам они не понравились, и мы решили ехать дальше, поближе к Бергену. Не доезжая 10 км до Бергена нашли “Midttun Motel & Camping” (5224 Nesttun, Midtunhela 3).

Сняли комнату в мотеле со всеми удобствами за 680 NOK, передохнули и поехали смотреть город. Запланировали посмотреть кормление пингвинов в океанариуме, поэтому сразу поехали туда, чтобы успеть на вечернее кормление (18-00). Честно говоря ожидали большего - океанариум оказался очень маленьким. Пингвины рыбу есть не хотели. Девушка, которая вела это шоу, почему то все пыталась в маленького пингвинчика заталкать рыбу с него ростом, он отворачивал клюв и, издавая непонятные звуки, убегал. Ну может так и надо.

Я ничего не понимаю в кормлении пингвинов. Запах стоял такой, что отбивало все желание находиться там долго. Посмотрев еще и шоу с тюленями, мы отправились смотреть другие достопримечательности города. С трудом нашли место для бесплатной парковки (с 17-00 до 8-00 парковки бесплатные), и пошли гулять по городу. Прошлись по знаменитой набережной Bryggen, третий объект, посещаемый нами, который охраняется ЮНЕСКО. Забавные разноцветные деревянные домики, выстроенные в ряд, вдоль набережной, напоминали декарацию к старому фильму.

С утра решили посетить еще одну достопримечательность Бергена - рыбный рынок на площади Torget. В справочниках прочитали, что он работает с семи часов утра. Специально встали пораньше, приехали к 8-00 на площадь, а там пусто. Только к 9-00 стали появляться первые торговцы. Мы себе представляли, что там будут стоять рыболовные суда и на набережной будут продавать утренний улов. Такое мы видели в Хельсинки на празднике салаки. Но здесь все было все не так. Приехали машины - холодильники и привезли охлажденную рыбу и разных полуготовых малюсков.

Вообщем не стоило с утра пораньше тащиться на рынок, что бы купить рыбу, которую можно купить в любом продуктовом магазине. Из Бергена выехали сначала по Е 39, затем по дороге Е 16 до Trengereid, далее по 7 дороге. Эта дорога оказалась довольно живописной. Остановились, чтобы посмотреть водопад”Tokagjelet”. Интересное зрелище, когда стоишь прямо под водопадом, и мимо тебя тонны воды падают вниз. Едем далше. 7 дорога проходит вдоль Hardangerfjorden, очень красиво, невозможно не остановиться.

Делаем остановку, я пытаюсь порыбачить, но увы - не клюет. На одном из участков дорога была ну очень узкая, затем тоннель. Тоннели уже не удивляют, и к ним относишься как к необходимости. Доехали до Bruravik, сели на паром до Brimnes (стоимость: водитель и машина- 75 NOK, пассажир 28 NOK.) Снова прокатились на пароме, посмотрели на водопады. Доехав до Eidfjord, решили остановиться. Eidfjord типичная для Западной Норвегии деревушка, стоит на берегу одноименного фьорда. Жителей здесь немного, а окрестности очень красивы.

С размещением в поселке проблем не было - была большая гостиница, гостевые комнаты, а также кемпинги. Мы заехали в кемпинг под названием “Kjxrtveit Camping A/S” и в самом центре этой деревушки и сняли апартаменты за 600 NOK. Вид с терассы открывался потрясающий - фьорд с голубой водой, высокие горы и бурная река под окном. Обследовав местные достопримечательности, мы успели даже позагарать на берегу фьорда. Погода стояла отличная. Температура воздуха 27 градусов тепла!

День тринадцатый: Eidfjord - Jevnaker (303 km)

Утром во фьорд прибыл круизный лайнер и огромное количество туристов “вывалило” на берег. А мы собрали вещи и двинулись дальше по 7 дороге в сторону Geilo. Дорога “поползла” круто вверх, да еще по тоннелю и с крутыми поворотами. Поднявшись наверх мы увидели огромный водопад “Voringsfossen”. Остановились, сделали несколько снимков и дальше, в путь. Далее дорога шла по плоскогорью на высоте примерно 1200 м. Красивые пейзажи c горными озерами и суровым ландшафтом национального парка Hardangervidda.

Из поселка Haugastol (ворота одного из самых красивых туристических регионов Европы) многие туристы начинают поход по Хардангервидде. Нам тоже очень хотелось сделать очередную остановку, но нужно было двигаться дальше. Следущую небольшую остановку сделали в курортном поселке Geilo, заправились и купили продуктов. Изначально планировали из этого поселка ехать по 40 дороге до Drammen, остановиться, не доезжая до Осло.

Доехав до Geilo решили изменить маршрут и не ехать по горной 40-й дороге, и поехали по 7 дороге в сторону поселка Gol. В дальнейшем мы пожалели, что изменили маршрут. 7 дорога от Geilo оказалась не очень интересна и достаточна монотоннаая. Пора было останавливаться на ночлег, и мы стали искать кемпинг. Заехали в три кемпинга, ни в одном не было свободных домиков, а палатку не очень хотелось ставить. Выбрали на карте конечную остановку, на Randsfiorden в кемпинге под названием”Slovika Camping” (3520 Jevnaker)

Когда до него доехали, времени было уже 8 часов вечера. Сил не было никаких, поэтому готовы были даже поставить палатку и поскорее занять «горизонтальное положение». К нашему удивлению кемпинг был настолько переполнен, что уже не было места даже под палатку, но тут нам повезло - на ресепшене норвежка, с радостью нам сообщила, что кто то отказался от домика в последний момент, и она может нам его отдать. Заплатив за домик 400 NOK, перетащили вещи, поели, и спать - сил не было даже осмотреть территорию.

День четырнадцатый: Jevnaker - Orje (155 km)

С утра я сходил на фьорд и даже искупался. Погода по-настоящему летняя - 27 градусов тепла. Покормили “местного жителя”- красивого белого лебедя, который плавал во фьорде. Быстро собрали вещи и поехали дальше.

В Осло решили не заезжать, выехали по 35-й дороге до пересечения с 4-й дорогой в сторону Осло. Не доезжая до Осло повернули на 22-ю дорогу в сторону Lillestrom. В этом пригороде сделали небольшую остановку - совсем случайно заехали в местный супермаркет, и были удивлены огромным количеством свежей рыбы, а также относительно недорогой ценой на все продукты и другие товары. Оказалось все просто - это не туристический городок и стоит в стороне от развитых туристических путей, поэтому и цены здесь вполне нормальные. Тут же заправились, бензин также оказался подешевле, и поехали дальше по 22-й дороге в сторону границы.

Погода совсем разыгралась, на термометре плюс 31 градус! Решили сделать еще одну, последнюю остановку в Норвегии, нашли на карте кемпинг под названием “Sukken Camping” (1870 Orje). Свернув с дороги Е 18 на 21-ю дорогу, проехав 4 км нашли этот кемпинг. Хозяева (пожилая норвежская пара) предложили нам домик за 350 NOK. Кемпинг оказался небольшим, но уютным. Природа уже ближе к нашей - равнина, выкошенное поле, березки, тишина. Хотелось скорее искупаться. Хозяин дал нам карту и показал, как проехать к озеру.

Поехали на озеро, искупались, позагарали, даже рыбу наловили! Вечером сварили уху из окуней и отметили окончание нашего увлекательного путешествия. Было немного грустно, перед глазами еще стояли картины с водопадами, фьордами, горными реками и заснеженными вершинами, но все когда-нибудь заканчивается. Вот и наше путешествие по Норвегии подошло к концу. Впереди еще остановка в Стокгольме и встреча с друзьями.

День пятнадцатый: Orje - Stockholm (440 km)

С утра попрощались с хозяевами кемпинга, и поехали в сторону Стокгольма. По дороге остановились в Tocksfors, (большой супермаркет на территории Швеции) сделали кое какие покупки и рванули дальше. Думали что быстро “домчимся” до Стокгольма, но на подъезде к Стокгольму за 40 км уперлись в огромную пробку! Было воскресенье, и шведы возвращались в город с отдыха. Мы это не учли. Машины ехали со скоростью 10 км в час, поэтому надо было что-то решать.

В 10-00 утра выехали в Хельсинки с парома и направились в сторону российской границы. По дороге заехали в торговый центр «Итакескус» и сделали последние покупки. До Торфяновки доехали быстро. Очередь на границе была небольшая, так что границу пересекли без проблем. И все. Мы в России. Путешествие закончилось. За спиной осталось больше трех тысячь километров и куча впечатлений.

Борис . М а териал размещен с разрешения автора.

Svetlana Nickolaevna Berkova

Я - сертифицированный гид Осло. Много лет работала в СПбГУ как доцент и лектор, вплоть до 2011 г. Кандидат филол. наук. В каникулы работала гидом в Санкт-Петербурге. В Норвегии жила «наездами» с 1995 года. Постоянно - с 2008. Люблю свою работу гида.
Елена Скаген

Елена Скаген (Elena Skagen) - авторизованный гид в Ставангере с 2000 г. Владею норвежским, английским и французским языками. Провожу экскурсии как по Ставангеру, так и по всему округу (губернии) Рогаланд. Увлекаюсь историей, работаю профессиональным переводчиком со специализацией по нефти и газу.

Ставангер
Uniktur

Это первый русскоговорящий туроператор в фильке Мёре-ог-Ромсдал, в центральной части Норвегии. На туристическом рынке уже 3 года. Все предлагаемые туры проверены на практике, из огромного количества направлений - выбраны только самые популярные, которые будут по душе русскоязычным туристам.
Вероника Титова

Здравствуйте! Меня зовут Вероника и я с удовольствием стану Вашим личным гидом в Норвегии. Звоните и мы все обсудим:-) Добавляйте меня в Whats App или набирайте по Скайпу! С удовольствием пообщаюсь с Вами по любым вопросам и помогу спланировать Ваш тур! Будет интересно!

Описать «норвежского» туриста просто: романтик севера, ценитель уюта среди снегов, любитель суровой и прекрасной природы без ущерба комфорту. Норвегия - само воплощение стойкости человеческого духа в борьбе со слепой стихией: кто бы еще, как не предки Руаля Амундсена, Фритьофа Нансена и Тура Хейердала смогли построить идеальное королевство на вулканических скалах, окруженных вечной мерзлотой! Понять Норвегию, почувствовать ее уникальный характер, насладиться сумасшедшей красотой фьордов и услышать тишину Севера можно только вдали от шумных туристических толп. А самое верное средство для этого - воспользоваться услугами частного гида в Норвегии. Местный житель, влюбленный в свою замечательную страну, он покажет вам скрытые жемчужины Норвегии, сопроводив поездку занимательным рассказом о прошлом, настоящем и будущем своей «малой родины».

Вечерний Осло предстанет перед вами в сиянии искусной подсветки, распахнет двери ресторанов и театров.

Большинство путешественников начинают знакомство с Норвегией, приземлившись в аэропорту Осло . Столица страны - ее отражение в миниатюре, в чем вы сможете убедиться на индивидуальной обзорной экскурсии с частным гидом. На комфортабельном автомобиле или пешком в сопровождении только вашего экскурсовода вы почувствуете очарование Осло - пройдете по пешеходным улицам исторического центра, увидите Ратушу и Королевский дворец , посетите великолепные музеи Кон-Тики и полярного корабля «Фрам» . Вечерний Осло предстанет перед вами в сиянии искусной подсветки, распахнет двери ресторанов и театров. А еще гид подскажет, какие сувениры стоит приобрести и как не переплатить при покупке.

Познание Норвегии непременно стоит продолжить за пределами столицы. Отправляйтесь в идиллический «северный Гибралтар» Халден или олимпийский Лиллехаммер , посетите кобальтовые разработки в Блофарвеверкете или уезжайте в путешествие по инопланетным фьордам Норвегии . Вас ждут изумительные пейзажи, уютный быт местных жителей и отличные музеи, которыми так славится эта страна. Выбирайте приглянувшегося гида в Норвегии и отправляйте заявку на экскурсию или индивидуальную программу!

Район Согнефьорда ежегодно посещают полчища туристов, стремящихся увидеть красоты дикой природы Норвегии: отвесные скалы, водопады, узкие теснины, сжатые горами заливы подчас всего лишь двухсот метров в ширину - все тут имеется в изобилии. Особенно любим норвежцами и туристами Нерэйфьорд, занесенный в список Культурного наследия ЮНЕСКО. Если Согнефьорд насчитывает в длину 204 километра, то Нерэйфьорд вдесятеро меньше, зато, проплывая по нему на катере, получаешь как бы представление обо всей стране сразу, из-за чего маршрут, включающий в себя круиз и проезд по пробитой в скалах железной дороге Фломсбана называется "Норвегия в миниатюре".

В период с мая по сентябрь катера по Нерэйфьорду ходят по пять-шесть раз на дню (расписание есть на http:// www.fjord1.no/fylkesbaatane). В остальное время - а на сайте черным по белому сказано: "маршрут работает круглогодично" - рейс из Гудвангена (один конец фьорда) во Флом (другой конец) осуществляется 1 раз туда и столько же обратно.

Обычно туристы стартуют в Осло , доезжают до станции Мюрдаль, садятся в вагон Фломской железной дороги, после чего топают на борт катера, а окончив круиз, едут из Гудвангена в Восс и далее в Берген. Этот маршрут хорош для лета, а для весны не очень: если так ехать, в Гудванген попадаешь к пяти вечера. Пока ждешь автобуса, уже начнет темнеть и горные красоты района останутся без надлежащего внимания. Я решил подойти к вопросу с другого конца - проделать весь путь в обратном порядке. Коли приезжаешь в Восс спозаранку, то успеваешь на автобус в 8.20, едешь сквозь ущелья, гуляешь по Гудвангену, отправляешься в круиз, потом Фломсбаной в Мюрдаль и поездом в Берген.

Жадность, исключительно жадность до впечатлений заставила меня воспользоваться указанным маршрутом, и вот уже до самых удивительных природных чудес Норвегии оставалось рукой подать - всего полсотни километров.

Выбравшись из теплого поезда, я первым делом осмотрелся. Город Восс, насчитывающий 14000 жителей, в этот утренний час не пожелал отправить встречать пришедший состав ни одного своего обывателя. Стало даже как-то обидно - что, каждое утро, что ли приходит поезд из столицы?! Ну, в общем, да, почти каждое, кроме воскресений, так как в субботу вечерних отправлений из Осло нет. К счастью, вокзал был открыт, и я поспешил внутрь. Воспользовавшись "удобствами" (нам бы такие привокзальные туалеты) и приведя себя в божеский вид, я прикинул, чем занять 150 минут, остававшиеся до прихода автобуса в Гудванген. Больше всего мне по душе пришлась мысль скоротать время созерцанием рассвета. Пройдя километра два на восток, я устроился на обрыве над речкой Раундалселви и стал любоваться зарей над горами. К своему стыду, должен признаться, что это был второй восход, увиденный мной - первый в пустыне по дороге из Хургады в Луксор, и вот еще один. Этот восход мне понравился больше, наверное, потому, что легкий морозец придавал организму некоторую бодрость, не давая погрузиться в дремоту. Тем временем горы становились видны все отчетливей на фоне поднимающегося света, а когда я обернулся назад, то увидел, что восточные склоны вершин вдалеке уже озарились пламенем. Наконец, светило явило свой лик из-за зубчатых скальных массивов, на небе не было ни одного облачка, и стало понятно, что день для прогулки по фьордам выбран исключительно удачно.

Вернувшись в вокзал, я обнаружил, что местная жизнь начинает бурлить, заработала касса, открылось кафе, стали один за другим подъезжать автобусы - несмотря на свой скромный вид, Восс является важным отправным пунктом путешествий по краю фьордов. Вскоре прибыл и нужный мне транспорт, проделавший путь из Бергена и стремившийся в Согне. Учитывая тот факт, что в путь он двинулся в полседьмого утра, не было ничего удивительного в том, что с моим появлением в салоне количество пассажиров возросло вдвое.

Дорога сразу оправдала ожидания - то слева, то справа появлялись ослепительно сверкавшие ледники, периодически попадались замерзшие водопады, а уж скалистые кручи были представлены в изобилии. Пару раз мы въезжали в туннели, а когда выскакивали из них, перед взором появлялись такие панорамы, что просто дух захватывало. Водитель, видимо, проезжавший этими местами несколько раз в день, внимания окрестностям не уделял, зато периодически с одобрительной усмешкой смотрел в зеркало обзора салона, как я прыгаю с сиденья на сиденье в попытках снять красоты сразу с обоих бортов.

Спустя час после отправления мы въехали в долину между километровой высоты горами, шофер затормозил автобус у обочины и сообщил, что-де, вот он, Гудваген. Я поблагодарил его за заботу, выбрался наружу, и первым делом отщелкал десяток кадров, настолько пленяющим был окружающий пейзаж. Городок в три десятка невысоких зданий прилепился между землей и водой, как будто подчиненный пришел к начальнику и пристроился на краешке стула. Утренний туман как раз окутал черепичные крыши, в воздухе пахло благодатью, ничто не предвещало беды. Жители, вероятно, еще нежились в постелях, стояла таинственная тишина. В самом замечательном настроении я подошел к причалу с надписью "Круиз во Флом" и обнаружил свежеизготовленную табличку, гласившую "В связи с появлением льда во фьорде круиз отменяется. За справками куда-то-там звоните". Катастрофа была так неожиданна, что некоторое время я не мог говорить, только злобно мычал. Потом меня прорвало. Горы, наверное, отродясь не слышали столько интересных слов. "Козлы, - орал я куда-то в пространство, - уроды! На хрен вы написали, что круизы проводятся круглогодично?! Купите себе ледокол, блин!" Городок как-то резко утратил пасторальное очарование и стал напоминать Салем Лот из произведений Стивена Кинга или, скажем, населенный пункт из второразрядного американского фильма ужасов. Не дожидаясь, пока из подвалов полезут всякие там мутанты, я решил убраться из Гудвангена и поехать во Флом - да только как это сделать, ведь следующий автобус будет через два часа! Пришлось впервые в жизни идти на дорогу с протянутой рукой. В смысле, голосовать.

Никакого практического опыта по этой части у меня не имелось, только теоретические выкладки, что, дескать, это очень просто и беспроблемно. Воодушевившись подобными утверждениями, я занял стратегическое положение у края шоссе - на длинном прямом участке, но возле широкой обочины, чтобы машина могла остановиться - и приступил к маханию большим пальцем. Все оказалось в самом деле просто: уже четвертая по счету машина лишила меня невинности в автостопном вопросе. Ни за что бы не подумал, что этот люксовый мерседес меня подберет, а вот поди ж ты! На всякий случай, я спросил водителя, едет ли он во Флом - по сути, ехать-то больше ему было некуда, так как тоннель сквозь скалы ведет именно в этот городок, а единственное ответвление приведет транспорт в тупик возле города Андредаль, откуда можно вернуться либо в Гудванген, либо опять же во Флом. Мужчина ехал во Флом и далее в Трондхейм; оказался он по национальности болгарином, о чем сообщил, когда узнал что я из России. Представьте, каково было мне услышать чуть ли не от первого встречного норвежца русскую речь! За двадцатиминутное путешествие мы успели обсудить тяжелую норвежскую жизнь (налоги велики!), угодное лишь Америке разъединение братьев-славян и проделки местной полиции, понаставившей повсюду камеры слежения. Тут как раз закончилось подгорное царство, и пришло время расстаться. Удачи тебе, добродушный норвежский болгарин!

Как ни злился я на организаторов, а, точнее сказать, саботажников круиза, Флом быстро примирил меня с действительностью. Пробыл я в нем примерно пять часов, но уже с первых мгновений знакомства с городком понял, что мне тут определенно нравится.

Небо над головой отливало пронзительной синевой, гладь фьорда была под стать, и, взобравшись на пригорок, я сделал свой самый удачный кадр "Зеркало", на котором горы и облака вверху как в зеркале отражаются в воде внизу - симметрия буквально абсолютная.

Другой кадр я несколько претенциозно назвал "Ничтожность человека перед лицом природы". На нем крохотные фломские домишки выглядят детскими игрушками рядом с гигантскими скалами, у подножья которых они расположились. Смотришь на эту картину и понимаешь, что все, построенное людьми, не сравнится с делом рук природы. Может, от осознания этого факта homo sapiens мстит планете как умеет, отравляя воду и загаживая воздух... Кстати, о воздухе - в норвежских горах он поистине божественный. Мой хронический насморк - беду почти любого петербуржца - моментально сняло как рукой. Последний час перед поездом в Мюрдаль я провел на скамеечке у кромки воды, греясь на солнышке и стараясь насытить легкие неподдельной чистотой.

Фломская железная дорога строилась двадцать лет и была пущена в эксплуатацию в 1940 году. Если учитывать, что длина трассы 20 километров, то можно понять, с какими трудностями столкнулись инженеры и рабочие, выдававшие все же в среднем тысячу метров путей в год. В одной из скал пришлось даже вырубить спиральный тоннель, а в среднем уклон трассы составляет метр высоты на каждые восемнадцать метров длины.

Расписание движения меняется в зависимости от сезона, а актуальную информацию можно найти на сайтах http:// www.flaamsbana.no и http:// www.visitflam.no Говорят, что летом в поезде Фломсбаны яблоку негде упасть, так то летом, а во время моей поездки в вагоне было семь человек - три немца, две японки, суровый на вид дяденька (я посчитал его югославом) и собственной персоной автор этих строк. Культурно рассевшись по сидениям, мы словно по команде пораскрывали взятые в кассе буклеты с рассказом о дороге и перечислением самых интересных мест (посмотрите направо - ледник, посмотрите налево - водопад) и приготовились вкушать прекрасное (отмечу, что каждый раскрыл буклет на той странице, где рассказ ведется на его родном языке - есть там и русский). Тут поезд тронулся, из динамиков послышался англоязычный комментарий, и не успели мы отъехать от Флома, как степенность была позабыта, и все как дети повисли на окнах, стараясь не пропустить ни одной детали открывавшихся пейзажей. К счастью, поезд притормаживал в самых интересных местах, а возле громадного водопада вообще остановился и дал обитателям своего чрева возможность выйти и всласть насниматься. Миновав два десятка туннелей и бесчисленное множество ущелий, мы прибыли на станцию Мюрдаль как раз вовремя, за десять минут до прихода поезда Берген-Осло, в чем, собственно, нет ничего удивительного, так как расписание Фломсбаны специально согласовано с движением поездов между теперешней столицей Норвегии и ее древней столицей - да-да, Берген в средние века два десятилетия был политическим центром страны и резиденцией норвежского короля, о чем я узнал вскоре после прибытия в этот замечательный город.

Выйдя из вокзала я сразу достал заранее распечатанную карту местности (подробные планы Европы вплоть до конкретного адреса можно найти на сайте http:// www.michelin.com) и сориентировался. Мой отель "Thon Bergen Brygge" вроде бы в стороне от центра, но на самом деле в очень удачном месте - сразу за оконечностью знаменитой бергенской набережной с деревянными домами. Комнату я получил, как и хотел, на этаже для некурящих; номер был без претензий, но очень приятный - с огромной кроватью, парой стульев, обширным столом, телевизором и, главное, индивидуальным отоплением. Я немедленно настроил терморегулятор на плюс тридцать градусов, перекусил и отправился на боковую.

Просыпаться мне не хотелось, больно уж комфортно я себя чувствовал, но делать было нечего - следовало осмотреть достопримечательности, так что все, что я смог себе позволить - поваляться в кровати еще полчаса, заодно посмотрев новости CNN. Приведя себя в божеский вид, я где-то около восьми спустился в холл, где вот-вот должен был начаться завтрак: обычно его накрывают с 7 до 10, но в связи с субботой время начала перенесли на час. Теоретически. Оказавшись в холле, я услышал странные звуки, подозрительно похожие на бренчанье столовых приборов, пошел на шум и обнаружил, что пиршество в самом разгаре. Ну, я, конечно, не стал времени терять и присоединился к общей трапезе.

Завтрак был снаряжен образцово - везде бы так кормили. Всего не упомнить, но в памяти остались вкуснейшие сосиски-«полурослики», ароматные тефтели, два вида гарнира, множество салатов, полдюжины подносов с разными сырами и десяток видов колбасы и ветчины. Само собой разумеется, присутствовали яблочный и апельсиновый соки, молоко, чай и кофе. Еще порадовало наличие аппетитной свежей выпечки, которую быстро расхватывали постояльцы, но еще быстрее приносили официанты. Так же оперативно пополнялись и другие запасы продуктов, так что даже туристы, пришедшие питаться спустя час после открытия праздника живота, не испытали нужды в каких-либо яствах.

В планах на текущий день стоял пеший осмотр города, в ходе которого следовало посетить местное турбюро и разжиться "Bergen Card", дающей - ну вы уже догадались? нет? ладно, скажу, дающей право на бесплатный проезд по всему региону, в том числе автобусом к дому-музею Грига, и позволяющей свободный вход в музеи города.

Задуманное удалось на славу: сделав несколько кадров знаменитой бергенской набережной, заботливо восстановленной после уничтожительного пожара 1702 года, я углубился в лабиринт деревянных домов, о котором, как выяснилось позже, многие туристы и не подозревают. Во всяком случае, когда я вновь вышел на набережную из глубины квартала, японцы, старательно фотографировавшие фасады, были изумлены и стали боязливо заглядывать в покинутую мной подворотню, а потом все же отважились зайти в узенький проход между домами и, видимо, долго дивились своему открытию. Далее мой путь лежал на рыбный рынок, где как раз шла бойкая торговля дарами моря. На прилегающей площади располагался туристический офис, ставший следующим объектом моего интереса. Гостеприимные работники этого заведения одарили меня различными буклетами о славном прошлом и настоящем их родного города, и за сходную цену в 170 крон продали "Bergen Card". Следует отметить, что днем позже все эти операции не были бы возможными, так как с октября по апрель офис не работает в воскресенье - интересно что тогда делать туристам?

Побродив еще по городу, я двинулся в сторону отеля, но не затем, что мне хотелось попасть в номер, а потому что рядом с Thon Brygge находились две важные достопримечательности - Haakon"s Hall и Rozenkrantz Tower. На текущий день я посчитал необходимым назначить посещение первого из здания по той простой причине, что второе в зимне-весенний период открывается только по воскресеньям, к тому же с 12 до 15, а так как мой завтрашний катер уходил в 12.45, я сомневался, что за три четверти часа удастся нормально осмотреть оба объекта.

По дороге к месту начала знакомства с историей города, я прошерстил магазины сувениров на набережной и решил занести покупки в номер. Выполнив эту процедуру, я вышел в холл отеля, и тут меня стала определенно мучить жажда; какая удача, что в холле стоял кофейный автомат, совершенно бесплатно наделявший постояльцев вкусным напитком, к которому прилагались сливки и сахар. Вечером, когда в вестибюле зажигают камин, сидеть на диване с чашкой кофе - одно удовольствие, но и днем там было весьма уютно. С трудом оторвавшись от мягкого сидения, я все же отправился повышать свой культурный уровень.

Признаюсь, что повысил его не очень сильно. Дом Хаакона, расписанный в путеводителе как резиденция короля Хаакона Хааконсена между 1247 и 1261 годами, оказался приземистым каменным сооружением с громадным, совершенно пустым и гулким залом. Хоть бы доспехи развесили в нем, что ли... Оставалось гордиться, что посетил такое историческое место.

Следующим пунктом программы был музей истории города из двух частей - музей натуральной истории и музей культурной истории. В первом были изобильно представлены образцы флоры и фауны здешних мест, правда, коллекцию давно не обновляли, так как на одной из геологических карт региона числился Ленинград. Вообще, науке о недрах было посвящено немало экспонатов - глаз то и дело натыкался на разные камни, рисунки срезов скал и т.д., а квинтэссенцией геологического направления стал аттракцион "Землетрясение". Залезаешь на площадку, хватаешься за поручни и нажимаешь большую красную кнопку. Из динамиков доносится жуткий грохот, а "стойбище" начинает трястись, словно припадочный больной. После пары минут болтанки амплитуда колебаний идет на убыль, равно как и стихает шум камнепада. Дети, да и взрослые, визжат от восторга.

Музей культурной истории понравился мне больше, так как я всегда испытывал слабость к этнографии, а тут многочисленные народные костюмы, предметы утвари и быта, всякие там резные сундучки заполняли трехэтажное здание под завязку. Воодушевленный знакомством с культурой региона, я покинул комплекс почти в половине третьего и сразу оказался в цейтноте, так как хотел к 15.00 попасть в бергенский Аквариум, чтобы посмотреть назначенное на это время знаменитое шоу морских котиков и пингвинов. На западную оконечность полуострова Норднес, куда мне нужно было попасть, по идее ходит автобус, но мне хотелось еще посмотреть город, так что я пошел пешком и весьма в этом преуспел, оказавшись в нужном месте за 5 минут до начала представления.

По бергенской карточке вход в Аквариум бесплатен только с октября по апрель; в другие месяцы есть скидка в 25% от цены в 100 крон. Гордо прошествовав через турникет со своей карточкой, я поспешил к бассейну с пингвинами, где обнаружил, к своему удивлению, еще и котиков. Оказалось, что в отсеке последних лопнуло стекло и их перевели к соседям, отчего, как сообщало объявление на ограде, шоу будет показано в сокращенном виде. Ох уж мне эти объявления... Ну что за невезуха...

Проделки котиков на меня особого впечатления не произвели, куда больше понравились пингвины. Этих созданий мы в основном видим на суше, когда они вперевалочку бредут куда-то по своим делам. Бергенский аквариум позволяет посмотреть на обитателей Антарктики в их родной стихии, и когда видишь, с какой скоростью и грацией пингвины носятся под водой, то и дело выскакивая на поверхность на манер дельфинов, тут же понимаешь, насколько ошибочны были твои предыдущие суждения об умильных животных.

В комплексе аквариума есть несколько секторов, включая раздел тропиков, а также стереокино, очки доля которого продаются за 20 крон, хотя вход в зал бесплатен. Репертуар периодически меняется; мне выпало посетить фильм об акулах. С учетом стереоэффекта, зрелище еще то: легион из сотни акул-молотов, плывущих, кажется, на расстоянии вытянутой руки, впечатляет.

В районе пяти вечера я распрощался с аквариумом, практически выполнив программу на день, за исключением единственного пункта, а именно просмотра заката. Тут в дело вмешались силы природы: по статистике, в Бергене 300 дней в году идет дождь. С утра определенно казалось, что эти сутки будут из числа 65 "сухих", к полудню установилась полная неопределенность в этом вопросе, а к моменту моего вечернего появления на краю бергенской бухты за туманом и водяной завесой не было видно противоположного берега в сотне метров. Пришлось идти несолоно хлебавши в отель, точнее, ехать туда, так как мне взбрело в голову изучить, как пользоваться транспортом по "Bergen Card". Все оказалось несложно - карточку следует вставить стрелкой вниз в билетный автомат - и можешь ехать куда заблагорассудится. Мне захотелось в отель - греться и сушиться.

Новый день принес новые хлопоты - нужно было решить, с какой точки обозреть панораму окрестностей Бергена. Вариантов было два - гора Ульрикен в 642 метра или вдвое меньшая гора Флоен. Я-то рассчитывал съездить на одну из возвышенностей предыдущим вечером – поглядеть город на закате, а на другую с утра – чтобы увидеть то же при солнечном свете, да подвела давешняя погода. Теперь же приходилось делать выбор. Подумав, я решил пожертвовать высотными амбициями, в том числе и потому, что до подножья Ульрикен надо еще сколько-то куда-то ехать, тогда как фуникулер на Флоен отходит почти из самого центра города.

В "Bergen Pass" включена одна поездка туда-обратно на Флоенсбане, причем в кассе ставят на карточку специальную отметку, при попытке стереть которую с поверхности пластика соскабливается защитный слой - не скрою, проверял... Собственно подъем занимает несколько минут, после чего в распоряжение путника поступает протяженная панорамная терраса, снабженная специальным указателем основных зданий. Остальная часть горы обильно покрыта лесом, через который проложены пешеходные маршруты, и при наличии времени можно совершить бодрящую прогулку. К сожалению, вояж пришлось отложить до лучших времен и, проведя на смотровой площадке минут сорок, я спустился вниз, после чего поспешил в Морской музей.

Экспозиция раскрывала посетителю историю морского дела от древних времен до наших дней. Самая интересная часть музея рассказывала о Второй Мировой войне, в том числе о морских битвах в здешних водах. Можно было выбрать на стенде видеоэпизод и проследить противостояние союзных конвоев и немецких субмарин. Из всех экспонатов наиболее запомнился мне двухметровый дальномер, нацеленный через окно на залив. Заглянув в него, я узрел среди волн небольшой клочок суши с укрепленным на нем щитом, но начертанное там объявление разобрать не смог. Оторвавшись от окуляра, я с трудом мог углядеть сам островок, табличку же вообще не видел, не говоря уже о чтении надписей. Вот это оптика!

Последней достопримечательностью Бергена в моем путешествии стала башня Розенкрантца, названная так в честь коменданта города, затеявшего в 1560 году строительство новых укреплений. Запечатлев с высоты каменных зубцов залитую солнцем бергенскую бухту, я поспешил к терминалу Страндкай, ведь в билете была четко указана необходимость явки на посадку за полчаса до отплытия.

Ну и зачем, спрашивается, я торопился, когда пускать на борт стали в 12.40, и ведь не только я пришел заранее - масса народа слонялась по зданию у причала, ища, чем бы себя занять. Самой интересной деталью терминала оказались ячейки хранения багажа, вдвое более дорогие, чем на железнодорожном вокзале. С чего бы?

Поданный под посадку корабль был чем-то средним между прогулочным теплоходом, отечественным "Метеором" и катамараном, поскольку имел два киля, обтекаемую форму и приличную скорость хода. Вместив в себя человек двести (отнюдь не все места были заняты), он отвалил от пристани, причем при посадке билетов не спрашивали, зато зачем-то просили в диктофон вахтенного назвать фамилию и место назначения. Проверки никакой не было, но по выходе на остановках экипаж собирал проездные документы плюс пару раз по трансляции прошло объявление, что пассажиры, не успевшие оплатить проезд, могут сделать это у кассира на первой палубе. Помимо кассы, там находился бар, торговавший сэндвичами, мороженым и напитками, и стеллажи для громоздкого багажа, находившиеся под пристальным надзором телекамер.

Я занял себе кресло на верхней палубе, возле окна, но сидел на месте не очень много, постоянно таскаясь на открытую корму фотографировать окрестности. А поснимать было что - выбравшись из гавани Бергена, катер выдал полный ход, да так что сзади встали белые фонтаны. Я оценил скорость километров в 60, и этим крейсерским ходом мы шли большую часть пути, притормаживая только перед причаливанием в крохотных городках и поселках. Главную часть пейзажа составляли низкие поросшие лесом кусочки суши, скалистые острова, и снежные вершины вдалеке по левому борту. Едва ли не каждую минуту я вспоминал название еще советских времен фильма «И на камнях растут деревья...» Солнце светило вовсю, дул приличный ветерок, и если бы не любители табачного дыма, сконцентрировавшиеся на корме, в единственном разрешенном для курения месте, все было бы вообще здорово. Четыре с лишним часа пролетели незаметно, и когда катер входил в порт Ставангера, мне даже не захотелось с ним расставаться, тем более что в четвертом по величине городе Норвегии у меня не было ни пристанища, ни особой цели, только пять с половиной часов до поезда в Осло.

Разумно предположив, что следует хотя бы осмотреть местность, я выспросил дорогу к главному собору Домкирхе, возле него сориентировался, вышел на всякий случай к вокзалу удостовериться, отсюда ли уходит поезд. Погуляв еще час по улочкам, я пришел к выводу, что оставшееся время следует провести несколько плодотворнее и внутри меня опять зашевелился дух авантюризма, иначе как объяснить, с чего мне в голову взбрела идея навестить памятник "Три меча", о дороге к которому я слышал только краем уха: надо, мол, добраться до торгового центра Мадла, а оттуда, взяв влево, двигаться к озеру. Вот с такими ориентирами на руках я отправился в поход.

Поначалу все шло хорошо (как сказал упавший с крыши мужик, пролетая мимо пятого этажа) - периодически попадались указатели, сообщавшие для велосипедистов направление на Мадлу. Потом столбики с надписями как-то резко кончились, как раз на развилке. Минут пять я изображал витязя на распутье, склонился в итоге выбрать правый путь, но решил на всякий случай спросить дорогу. Поблизости была бензоколонка, на которой торчало несколько машин, и я бодро направился к первой попавшейся, озадачив водителя вопросом, не знает ли он, какая из дорог ведет к району Мадла. Он ответил, что выбранная мной дорога именно туда и ведет, и поинтересовался, что конкретно мне там нужно. Я объяснил, что Мадла как таковая мне не нужна, "я, видите ли, интересуюсь памятником "сри суордз". "Не понял, - отвечает, - чем-чем?" "Сри свордз" - слегка искажаю произношение. "Нет, - говорит норвежец, - не понимаю! Что это за слово "сворд"? Я начинаю махать руками, изображая битву и повторяю "викинг", "викинг". Тут до него начинает доходить. "Стало быть Вам нужен памятник "сри суордз" (а я ему о чем талдычил?!) Ну, это в общем в ту сторону, но о-о-очень далеко, - и, поколебавшись - если хотите, я могу Вас подвезти..." "Охотно воспользуюсь Вашей любезностью", - немедленно ответил я и полез в машину. На этот раз мне досталась сверкающая BMW, почти новенькая, во всяком случае салон приятно пах кожей. Ну, строго говоря, я в глубине души надеялся на подобный исход, но не сильно, и вот удача снова со мной.

Ехать оказалось минут 15, в течение которых водитель как-то настойчиво выяснял, чем я занимаюсь и что делаю в этих краях. Я решил действовать ушло, как поется в фильме "Ирония судьбы" - "навру с три короба, пусть удивляются..." и сообщил, что устал от сидения в офисе (натуральное вранье), решил вкусить привольной жизни (полуправда), отчего и путешествую с рюкзаком за плечами (правда). Он всерьез поинтересовался, не ночую ли я в палатке на природе. "Вы что, смеетесь, - удивился я. - Надо быть полностью сумасшедшим, чтобы в такую погоду ночевать на улице". "Да, - покачал он головой, - климат у нас не подарок". "У нас он еще более гадкий" - гордо произнес я. "А Вы откуда?" "Из России, из Санкт-Петербурга" "О-о-о, один мой знакомый был в Вашем городе и восхищался его красотами". "Да, - поддержал я честь страны, - там есть чем восхититься" (отошел бы его знакомый метров на двести от Невского проспекта, он бы такое увидел - век не забыл бы...) Тут абориген так расчувствовался, что изменил свои планы - как он объяснил, обычно его путь домой лежит по одному берегу озера, от развилки возле мадланского торгового комплекса вперед, но ради меня он свернет налево, довезет до самого памятника и поедет потом по другой стороне водоема. Вот так я и попал прямиком к "Трем мечам".

Распрощавшись с чувствительным норвежцем (он, выезжая со стоянки у памятника на дорогу даже помахал мне напоследок), я поспешил запечатлеть монумент и себя на его фоне, пока солнце еще не ушло за низкие холмы вдалеке. Снимки получились что надо - три громадных клинка, охваченные желто-оранжевым пламенем вечернего солнца, смотрятся пристанищем великанов-йотунов.

Поболтавшись у памятника с полчаса, я решил возвращаться обратно в Ставангер и, проигнорировав перспективу автобусного переезда (из центра города, оказывается, аккурат к монументу ходит прямой транспорт), пошел пешком, ориентируясь по примеченным ранее зданиям.

Идти к центру нефтяной столицы Норвегии неторопливым прогулочным шагом оказалось примерно час. Сначала дорога пролегала мимо торговых комплексов, потом запетляла по парку, после чего я оказался в знакомых местах на окраине Ставангера, откуда до вокзала было рукой подать, и все это время зарево за моей спиной медленно сменялось темнотой, словно кто-то неторопливо крутил регулятор мощности света. Определенно, Норвегия прощалась со мной и по этому поводу грустила. Я отвечал ей взаимностью...

Как я не крутился, а два часа тоскливого ожидания на вокзале пришлось пережить. Настроения что-либо делать не было, так что я достал фотоаппарат и стал просматривать отснятый материал, одновременно вспоминая события поездки. Я как раз любовался видами Бергена, как случилось происшествие, всколыхнувшее вокзальную жизнь - в зале появился в хламину пьяный турист, как он представился парочке, сидевшей на скамейке спиной ко мне - швед. Некоторое время троица вяло общалась - говорил в основном пришелец - потом послышалось приглушенное бубнение, затем возглас вроде "Плевал я на полицию" (вольный перевод, ведь норвежским я не владею), и подозрительное журчание. Когда я обернулся, швед непринужденно опорожнял мочевой пузырь в проем между билетными автоматами. Парочку, с ним беседовавшую, как ветром сдуло, равно как и парня с девушкой, сидевших наискосок. И если первые двое исчезли неведомо куда, то вторые, как выяснилось, отправились за полицией. Спустя пять минут двое полицейских явились на место происшествия, и стали беседовать с пьянчугой, вместо того, чтобы взять его под микитки и отправить в "обезьянник". Как и всякий гопник перед лицом сил правопорядка, швед тут же "сдулся", об обещании наплевать на полицию забыл и принялся оправдываться, что это, мол не его рук (а точнее...) дело. Полицейские немного с ним поспорили, потом еще раз спросили ребят, нервно переминавшихся неподалеку, видели ли они своими глазами безобразие. Те подтвердили, что да, и виновник - вот он. Один из стражей закона подошел еще и ко мне, и я тоже подтвердил вину пьянчуги, да только все показания не перевесили отпираний. Когда я пошел грузиться в поезд, скандал все еще продолжался. Наверное, память об этом вопиющем правонарушении будет еще долго бередить души ставангерцев...

Переезд прошел без эмоций, тем более что соседнее кресло пустовало практически весь путь, и было занято только где-то на подходах к Осло, в Драммене, что ли. В половине восьмого я оказался на перроне центрального вокзала норвежской столицы, купил билет до аэропорта, подкрепился на оставшуюся мелочь вкусным кофе с огромным куском торта, и отправился бродить по городу, благо до вылета оставалось еще пять часов.

Вдоволь нагулявшись по набережной, я кинул в воды залива монетку (вот будет археологическая сенсация, когда через 1000 лет на шельфе Осло найдут российскую копейку) и двинулся на вокзал. Тут меня подстерегло очередное приключение - я спутал Лиллестрем с Лиллехаммером и сел в поезд, идущий в пригород Осло вместо состава, проходящего мимо аэропорта по дороге в бывшую столицу Зимних Олимпийских игр. К счастью, электрички в Гардемоен проходят и через Лиллестрем, так что имелся шанс пересесть по прибытии в конечный пункт маршрута, но я не знал, как отнесутся кондуктора к такой поездке. Некоторое время мне было не по себе от перспективы объяснений собственной бестолковости, но кондуктора все не было, и я воспрял духом - может, обойдется... Уже на подъезде к Лиллестрему я понял, отчего никто не проверял билеты: я уселся в вагон для обладателей сезонных проездных - им разрешается пользоваться только "постоянным клиентам", о чем имеются соответствующие надписи.

На станции я простоял минут двадцать, обдуваемый легким ветерком и обогреваемый не на шутку разошедшимся солнцем. Так славно пригрелся, что когда подошел нужный поезд, садиться в него мне совсем не захотелось. Собрав волю в кулак, я все же подошел к дверям состава, нажал соответствующую кнопку (можно ведь не догадаться и проторчать у закрытых дверей все время стоянки) и оказался внутри. Почти сразу пришел кондуктор, ведь теперь я выбрал "нормальный" вагон. Я предъявил билет, он посмотрел на дату (тут было все нормально), на конечный пункт поездки (тоже порядок) потом на исходный пункт путешествия, и я почувствовал, что его стало клинить. "Щас зависнет", - успел подумать я до того как совершенно отчетливо послышалось жужжание: видимо, у норвежца шарики заходили за ролики - почему человек садится в Лиллестреме, когда билет им куплен на вокзале в Осло. К счастью, нервная система кондуктора оказалась крепче, чем я думал, он покачал головой, проделал нужные манипуляции компостером и ушел. В аэропорт я успел как раз к началу регистрации.

Без труда найдя нужные стойки, я обнаружил, что за ними регистрируется сразу несколько рейсов, так что образовалась приличная очередь. Имелась альтернатива - специальный автомат, к собрату которого я приглядывался еще в хельсинском Вантаа, но не решился воспользоваться. А чего, спрашивается, было бояться? Подходишь, нажимаешь на экране раздел "регистрироваться", вводишь кодовый номер бронирования, а когда высвечивается нужный рейс, выбираешь "только ручная кладь" или "сдаем в багаж", и в последнем случае указываешь, сколько мест багажа имеется. После этого на экране возникает план салона, на котором следует выбрать желаемое место. По окончании манипуляций автомат выдает посадочный талон и багажную наклейку, закрепив которую, несешь имущество к специальной стойке, где сдаешь на руки приятной даме, проверяющей правильность оформления бирки. Вуаля, ты свободен как птица, а участники очереди по-прежнему топчутся посреди зала.

Напоследок я по кредитке приобрел в "Duty free" бутылку норвежской сорокаодноградусной настойки - проставиться на работе. Рядом был магазин сувениров, и я прикинул, всем ли купил подарки; оказалось, никого не забыл - маме теплые шерстяные носки, подружке стильный шарф, брату компанию миниатюрных троллей, друзьям и коллегам фигурки викингов. Себе я припас симпатичный макет драккара и монетку с дыркой в середине - это для денежной коллекции, где уже накопилась мелочь из трех десятков стран.

Десятиминутное опоздание рейса я счел вещью ерундовой, и совершенно напрасно: эта задержка была отправной точкой для настоящих приключений, а именно полной драматизма и ярких ощущений поездки домой. Казалось бы, что сложного доехать из Хельсинки до Петербурге? Десяток фирм на все лады предлагают свои услуги на этом поприще. Звоню в одну: "Нет, - говорят, - автобус сегодня отменен". В другой вообще никто не отвечает. В третьей, не дослушав запрос, начинают задвигать, как комфортно ехать с ними в Финляндию, приходите, мол, на Лиговский проспект к половине десятого. Я начинаю орать в трубку, что мне нужно уехать ИЗ Хельсинки - на том конце уныло сообщают, что помочь никак не могут. Еще в одной конторе есть микроавтобусы, но нет мест. Наконец, дозвонился до компании, в рекламе которой русским языком сказано, что их транспорт отправляется из Финляндии в 20.00 по Москве. "Ага, - отвечают, - вечерний автобус у нас есть, но он уже уехал!" "Как так?!?!", - не понимаю я. "Да вот, народу собралось к четырем часам много, ну и водитель решил двигать в Россию". ".......!" Здорово, думаю - приезжаешь ты в аэропорт к началу регистрации, как положено, за два часа, а тебя извещают, что борт твой уже улетел - собралось, видите ли, много пассажиров и экипаж решил, чего зря на земле торчать... Можно, блин, проехать половину земного шара точно по расписанию, но как свяжешься с отечественными дурфирмами и тупагентствами, пиши пропало...

Пока я объяснялся с уродами-транспортниками, ушел вечерний поезд на родину, о чем я узнал на железнодорожном вокзале спустя десять минут после отправления состава. А за время похода на вокзал в автобусном терминале закрылись кассы, так что до десяти вечера я находился в полной неизвестности относительно стоимости билета на ночной рейсовый автобус; как оказалось, 32 евро. Кончилось дело походом к банкомату, снятием наличных до нужной суммы (пятнадцать монет у меня было запасено с расчетом на "барыжный" автобус) и незапланированным ночным переездом. В 7 утра я прибыл, наконец, в родной город, а в 9 явился на работу разбираться в случившемся накануне сбое сети. Только к следующему вечеру, как следует выспавшись, я осознал, что путешествие завершилось и, разглядывая фотографии, стал подводить итоги поездки.

Все в общем прошло неплохо. Единственный крупный срыв с круизом по Нерэйфьорду произошел не по моей вине, а по причине того, что в западных деловых бумагах называется "god"s will", а в российских контрактах "обстоятельство непреодолимой силы". В остальном план путешествия был выполнен полностью. Другое дело, что много интересных мест Норвегии осталось неохваченными, и это провоцирует организовать в недалеком будущем еще один вояж. В него я бы непременно включил посещение Лисефьорда с подъемом на гору Прекестулен (недалеко от Ставангера, но транспорт туда ходит только летом), переезд на катере из Бергена в Согне, круиз по Нерэйфьорду, проезд по дороге Троллей и прогулку по заповеднику Йотунхаймен; еще хорошо бы обязательно добраться до Боде и побывать на Лофонтенских островах, а также посетить мыс Киркенес, самую северную точку Европы. Станут ли реальностью эти планы - не знаю, но знаю, что все предпосылки к тому имеются: и теоретические, ибо я приволок из поездки целую кучу проспектов и буклетов, содержащих нужные адреса, сайты и данные, а главное практические - ведь обретен бесценный опыт самостоятельного путешествия по Норвегии, суровой и гордой стране скал и воды...